Translate

четверг, 27 апреля 2017 г.

Детские черты у взрослых собак – неотения

  Присутствие у взрослого животного детских (ювенальных) черт относится к неотении. В строгом смысле слова, полная неотения – это когда развиваются только половые органы, и живой организм может размножаться в личиночной стадии. Она свойственна только низшим животным. Но частичная встречается и у высокоразвитых видов. По сути, она является одним из значительных факторов, связавших эволюцию и одомашнивание.  У собак неотения иногда приобретает весьма выраженный характер. В чём это проявляется?
  Во-первых, во внешности. Если сравнить аборигенных собак и «азиатов» заводского разведения, то можно заметить изменение пропорций у собак – увеличение размера головы по сравнению с размером тела. Это подаётся как плюс и достижение, но на самом деле собаки приобретают несколько щенячьи пропорции. Меняется и форма головы – укорачивается морда, у многих собак становится более выпуклым лоб, увеличиваются глаза. Естественно, это результат отбора по «милоте» и «щенявости». В натуре человека – любить детёнышей. Даже если детёныш весом под центнер.
  Во-вторых, меняется поведение у собак. Зависимость, подчинённое положение по отношению к другим членам стаи, игривость – в волчьей стае это характерно только для волчат. Когда волчонок взрослеет, подобное поведение сохраняется исключительно по отношению к доминирующим членам стаи, и не так ярко выражено, как у волчат. А у многих собак эти черты в гипертрофированно выраженном варианте сохраняются и во взрослом возрасте. Когда собака лижет вам руки или лицо, это не признак привязанности, а выпрашивание внимания и пищи. Так себя ведут волчата и щенки аборигенных пород – они лижут края губ взрослых особей, побуждая их отрыгнуть им пищу.
  Может ли быть такое поведение у взрослой среднеазиатской овчарки? С моей точки зрения, ни в коем случае! Вырастая, азиат должен взрослеть. В противном случае пропадут те черты, за которые мы и выбрали в своё время эту породу – самостоятельность в принятии решений, сдержанность характера, неприхотливость. В отличие от других пород, взрослому азиату практически не свойственны ювенальные черты... были. Уже можно периодически услышать от владельцев рассказы о том, какие эмоциональные у них собаки: радуются как щенки при встрече, не успокоятся, пока не оближут лицо и так далее. Ещё один признак, что порода меняется и из гордого волкодава превращается в большую декоративную собаку. Но этого не замечают, воспринимая данное поведение спокойно, в ключе «у всех собак разный характер».
  Да, взрослая среднеазиатская овчарка в силу своей разумности и самостоятельности более сложна в управлении, чем другие собаки. Но если это не нравится, стоит просто держать другую породу собак. Зачем же переделывать под свои вкусы самобытную породу, формировавшуюся не одно тысячелетие?


_____________________________

вторник, 25 апреля 2017 г.

Длина шерсти у САО

  Какой может быть длина шерсти у среднеазиатской овчарки? В моей вчерашней коротенькой заметке «Алабаи», подлохмаченные, ау, где вы? я выражала своё удивление тем, что породистая собака с удлинённой шерстью была записана в «кавказцы» или метисы. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что действительно, среди нынешних заводских САО таких немного. Решила разобраться, как так получилось, что буквально за полтора десятка лет подобные собаки исчезли почти полностью? Обратилась к стандартам и описаниям породы, начиная с описания профессора С.Н. Боголюбского, сделанного в 1926 году. Вот что пишет профессор:
Псовина средней длины, прямая, иногда имеющая вид длинношерстного сенбернара. Чаще всего густая.
  Из написанного видно, что в Средней Азии в начале прошлого века лохматые собаки не были редкостью. Ожидать в то время большой примеси к местным собакам кавказских овчарок или сенбернаров нельзя, в силу удалённости их мест обитания друг от друга.

  Смотрим дальше. Описание А.П. Мазовера, которое он сделал в 1935 году:
Шерсть - встречаются собаки и короткошерстные и длинношерстные, но те и другие обладают густой шерстью, одинаково хорошо предохраняющей их от жары и холода.
  Опять видим, что длинношёрстные среднеазиатские овчарки на исторической родине присутствуют.

  Перейдём к официальным стандартам породы. Возьмём стандарт 1976 года. Там написано:
Шерсть грубая, прямая, с хорошо развитым подшерстком. На голове и передней поверхности ног шерсть короткая, плотно прилегающая.
В зависимости от длины шерсти различают собак:
а) с удлиненным (7—8 см) остевым и покровным волосом на ушах, шее, задней поверхности передних и задних ног и на хвосте;
б) с коротким (3—5 см) и гладко прилегающим волосом.
  Что такое остевой и покровный волос? Остевой прилегает к телу собаки, равномерно покрывая его, и имеет одинаковую длину.
  Покровный всегда заметно длиннее остевого. Он толще и покрывает остевой волос сверху. Растёт, как правило, на шее, спине и бёдрах. На боках присутствует в меньшем количестве. Исходя из стандарта, у среднеазиатской овчарки он заметно длиннее 7-8 сантиметров, так как это длина остевой шерсти. Из наиболее длинного покровного волоса образуются очёсы на шее, задней стороне бёдер и нижней части груди и хвоста – уборная шерсть.
   У короткошерстных собак покровный волос практически или совсем отсутствует.

  Идём дальше. Изменения стандарта САО в 1982 году не затронули шерсть.

  Стандарт № 335 1997 года, принятый в FCI (Международная кинологическая федерация) к которому относится РКФ (Российская кинологическая федерация) гласит:
Шерстный покров
  Шерсть грубая, прямая, с хорошо развитым подшерстком. В зависимости от длины шерсти различают два вида шерстного покрова:
  с коротким (4-5 см) плотно прилегающим остевым волосом без признаков уборной шерсти;
  с длинным (7-8 см) остевым и покровным волосом и развитой уборной шерстью на ушах, шее, задних сторонах конечностей, хвосте.
  Пока длинношёрстные САО ещё на месте, ещё не выпадают из стандарта.

  А теперь последняя редакция стандарта, которая была принята РКФ в 2003 году и утверждена в FCI в 2011 году. Пункт о шерсти звучит так:
Шерсть: Обильная (густая), прямая грубая с хорошо развитым подшерстком. Шерсть на голове и на передней стороне конечностей короткая и плотная. Шерсть на холке часто длиннее. Покровный волос может быть коротким или слегка удлиненным. В зависимости от длины основного (остевого) волоса шерсть может быть как короче (3-5 см), покрывая корпус целиком, так и длиннее (7-10 см), формируя гриву на шее, очесы за ушами, на задних сторонах конечностей и хвосте.
  Вы что-нибудь поняли? Я – нет. Написано настолько безграмотно с точки зрения русского языка, что возникает ощущение, что грива на шее и очёсы за ушами и хвосте формируются этими 7-10 сантиметровыми волосами. А если что-то может быть понятно неправильно, то оно обязательно будет понято неправильно. Особенно, учитывая уровень грамотности современных экспертов, за исключением единиц.
  Сделано ли это по безграмотности, или намеренно из стандарта выкинуты все длинношёрстные собаки, я не знаю. Но результат налицо. Они практически исчезли.


_____________________________

понедельник, 24 апреля 2017 г.

«Алабаи», подлохмаченные, ау, где вы?

  Говорят, извели, как класс. Среди первых среднеазиатских овчарок в заводском российском разведении их было ощутимое количество. А на днях поставила в группу любителей собак фотографию своего старичка в подростковом возрасте и чего только не услышала – и кавказец, и метис. Это о чистокровном потомке известных предков туркменского происхождения?! Была ошарашена – пошла внимательно изучать современное поголовье. И точно, практически нет таких более. И ведь знала, что не любят их эксперты, так как оценивать трудно, но не думала, что так легко и непринуждённо за десяток лет от них избавятся почти подчистую. Обидно. Хотя нет, в питомнике Дом Семаргла ещё сохранились лохматики и значит среди выпускников питомника тоже такие имеются.
  Ну что ж, поставлю слайдшоу с некоторым количеством фотографий старых и современных среднеазиатских овчарок, имеющих удлинённую шерсть, но не являющихся метисами или кавказскими овчарками.
  А на днях попробую разобрать в следующей статье, как так получилось, что часть породных собак вывели за скобки.


_____________________________

пятница, 21 апреля 2017 г.

Почему именно среднеазиатская овчарка?

  Чем она лучше других пород? Такие вопросы частенько задают азиатчикам владельцы собак других пород. Мне не очень понятен смысл подобных вопросов – мы ведь никогда не спрашиваем, почему «немец», почему корги? Но, видимо, мы так агрессивно прославляем свою породу, наши форумы всегда многочисленны и на многопородных выставках «азиатов» всегда не единицы, что этот вопрос задаётся снова и снова. Попробую объяснить, исходя исключительно из своих побуждений и чувств.
  Я очень неплохо отношусь к животным, но не люблю суету, не люблю навязчивость, мне не нравится постоянное преданное заглядывание в глаза. Мне для этого кота хватает, и то он воспитан лишний раз не лезть со своей любовью. А азиат как раз из тех собак, которые если и будут что-то подобное делать, то крайне редко – это просто не успеет надоесть. А в целом, они просто живут рядом, спокойно присматривая за тобой. Даже если это городская собака. Да, им тоже нужно почёсывание за ушами, но обычно хватает 10 минут в день, что я, со своим спокойным темпераментом, вполне в силах им обеспечить. Только по молодости среднеазиатским овчаркам нужен физический контроль. Уже к 4 годам это спокойные, несколько флегматичные, но всегда готовые к защите своей территории, своего хозяина, своего имущества, легко управляемая голосом собаки. Если, конечно, вы озаботитесь хотя бы воспитанием и обучением собаки минимуму команд. И они большие. И красивые. Не той красотой, которая нравится многим собаководам, а своей, особенной, ещё диковатой. Когда двигается азиат – чувствуется мощь и сила. И очень приятно уметь управлять этой мощью.
  Азиаты в обыденной жизни медлительны и размеренны. Это следствие многовекового естественного отбора. Минимум энергетических затрат по жизни, энергия приберегается исключительно для критических ситуаций, когда азиат буквально взрывается, и тогда поражает быстротой своей реакции, силой и маневренностью. Это тоже очень привлекательная черта для меня.
   Но всё, что для меня является несомненным плюсом – для многих собаководов будет минусом. Многие считают азиатов недрессируемыми. Это не так. Эти собаки мгновенно обучаются, вопрос только в том, что им так же быстро надоедает повторение одного и того же. Поэтому на оттачивание безотказного выполнения команд может уйти больше времени, чем у других собак. Хотя сделать из них можно что угодно и они будут в чём-то даже лучше привычных служебных собак. Но азиаты не будут выполнять ваши команды, если не сочтут, что вы достойны ими командовать. Поэтому они менее пригодны для службы в силовых структурах, в отличие от привычных служак. Разве что в качестве караульной собаки. САО также не подойдут спортсменам – чтобы заставить их двигаться быстро, нужно затратить слишком много сил и времени при обучении.Но это не значит – невозможно. Просто трудозатратнее.
   Поэтому, несмотря на то, что мы сами в восторге от этих собак, мы никому не навязываем своё мнение. Для каждого найдётся своя порода с подходящим вам менталитетом и темпераментом. Главное не ошибитесь при выборе. Очень печально, когда люди покупают щенков среднеазиатской овчарки, поведясь на их внешность милых медвежат, а потом в процессе приходят в ужас от характера этих медведей. Чтобы не разочаровываться впоследствии, заранее думайте, что именно вы хотите от собаки и насколько вы в состоянии справиться с собаками конкретной породы.
  А для нас они лучшие!


_____________________________

четверг, 20 апреля 2017 г.

Иноходь у собак

  Иноходь у собак является пороком движения. Почему так, если собаке удобно? Рассмотрим особенности и возможные причины подобного аллюра.
  Что такое иноходь? Это такая манера движения, когда животное переставляет попеременно то обе правые, то обе левые ноги.
Четырёхтактная медленная иноходь
Иноходь бывает двух видов – двухтактная и четырёхтактная. Четырёхтактная (все ноги поднимаются и опускаются поочерёдно) чаще всего бывает переходным аллюром от шага к рыси, которая тоже является четырёхтактным аллюром. А при двухтактной (одновременное поднятие и опускание обеих левых или обеих правых ног) движение корпуса покачивающееся в поперечной плоскости, что теоретически делает данный аллюр неаэродинамичным и  энергозатратным. При этом лошади «иноходцы» могут развивать на этом аллюре очень приличную скорость, на которой боковая качка гасится.
    Иноходь у лошадей очень удобный аллюр для всадника – нет тряски во время движения, что является большим преимуществом для передвижения на большие расстояния. Скорость движения весьма значительная и ровная на протяжении всей дистанции. Иноходцы были в цене, когда связь поддерживалась при помощи гонцов. Но вполне вероятно, что иноходь у лошадей и собак имеет разную природу происхождения.
  У собак, как правило, при увеличении скорости скачком происходит переход на движение со сменой ног. У собак, двигающихся нормально, подобной резкой смены аллюра не наблюдается. Смена аллюров шаг – рысь – галоп проходит плавно и не имеет ярко выраженных границ. Минусы иноходи:
  •   животное практически не может прыгать, так как нормальный прыжок возможен при задействовании обеих задних ног – попытка прыгнуть с иноходи может вызвать падение;
  •   низкая манёвренность – при необходимости поворота или небольшого смещения в сторону оно так же может упасть.
  По наблюдениям собаководов, чаще всего иноходью передвигаются собаки, у которых по каким-либо причинам закрепощена поясница – боль, усталость, стресс. Довольно часто иноходят недавно родившие суки. Иноходь также можно наблюдать у собак, получивших травму:
  •   здоровые собаки – движение рысь-галоп;
  •   те же собаки, получившие травму – иноходь-галоп.
  Какие травмы могут вызвать подобные изменения:
  •   травма позвоночника, если последствием травмы является срастание позвонков и возникновения неподвижного участка;
  •   надрыв мышц крепящихся к позвоночнику, особенно если травма расположена близко к переслежине (Переслежина у среднеазиатской овчарки).
  Из всего этого можно сделать вывод, что даже если видимых причин для подобного аллюра у собаки нет – надо искать скрытые причины. Порочные особенности анатомии, психики, нетипичный формат (сильно заквадраченый) или дисплазия тазобедренного сустава. В любом случае, собака с подобным аллюром должна браковаться и не допускаться к разведению. При этом стоит обратить внимание, что при очень медленном движении многие собаки передвигаются четырёхтактной иноходью. Что никак не может рассматриваться в качестве аллюра и оцениваться в отрицательном ключе.


Фотография собаки (аборигенная овчарка Таджикистана) взята с форума Белые Азиаты Прибайкалья.
_____________________________

среда, 19 апреля 2017 г.

Как приучить щенка «азиата» к поводку?

  Вернёмся к первоначальному воспитанию щенка. Одной из частых проблем со щенком, которого вы недавно приобрели, является его категорическое нежелание признавать над собой власть поводка. Щенок среднеазиатской овчарки  – это только внешне миленькая плюшечка, на самом деле уже в двухмесячном возрасте он весит около 8-10 кг и вполне себе может активно сопротивляться движению. Да даже если и пассивно – волочь его за собой, все руки оторвёшь. А что будет, когда он подрастёт? Исключительно физической силой с подростком «азиатом» будет справиться довольно трудно. Поэтому выход один. Делать из щенка «легкоуздую» собаку нужно с первых дней пребывания у вас в доме. Даже если это частный дом и вы неохотно выводите его со двора. Хочешь - не хочешь, придётся. Иначе потом может быть масса проблем, когда вам, например, понадобится сводить собаку в ветеринарную клинику на прививку.
  Для приучения щенка к поводку можно воспользоваться разными подходами. Первый подход – мягкий. Он сработает, если щенок так или иначе ориентирован на людей и уже привык к вам.
Этим можно воспользоваться.

  •   Будучи на улице в незнакомом месте он предпочтёт жаться поближе к единственному знакомому здесь существу и будет стараться не потеряться. Надеваете на него ошейник, поводок просто берёте с собой. Идёте довольно быстро, но так, чтобы щенок за вами успевал. Гуляете так минут пятнадцать.
  •   Затем пристёгиваете поводок и продолжаете гулять, стараясь идти быстро, но так, чтобы поводок не натягивался. И по ходу движения ориентируясь, куда щенок сам собирается повернуть, чуть-чуть опережая его в этом.
  •   Потихоньку, без напряжения возвращаетесь домой. Прогулка может занять и чуть больше времени, чем вы рассчитывали – это не важно. Главное, чтобы щенок не связал неприятные ощущения с поводком.
  •   После пары таких прогулок, начинаете потихоньку влиять при помощи поводка на направление движения щенка. Если он слушается, то постепенно усиливаете своё влияние на выбор направления прогулки. Разрешаются нерезкие рывочки, корректирующие передвижение щенка.
  •   После того, как убедитесь, что на простых прогулках щенок слушается поводка, начинаете приучать его к неприятным местам передвижения – лестницам, лифту, машине и так далее.
  В таком возрасте щенку важно, чтобы информация о мире и жизни приходила к нему порциями. Поэтому для становления доверия этот метод самое то. Если же у щенка уже закрепилась нежелательная связь поводок = неприятности, чтобы убедить его в обратном понадобится несколько больше времени.
  А что делать, если щенок просто изначально самодостаточен и не боится находиться в незнакомом месте почти один? Мой в трёхмесячном возрасте решил, что нет, ему всё-таки одному неуютно, только когда мы с мужем ушли от него на расстояние более 200 метров и... спрятались в подъезде. Только после этого он нехотя начал двигаться в сторону подъезда. Пока мы были в пределах видимости, он предпочитал заниматься своими делами. Так что метод, описанный выше, не вариант для обучения подобных упрямцев. Тут уже приходится действовать довольно жёстко – кто кого переупрямит.
  Более жёсткий метод приучения не подразумевает, что вы будете тащить за собой щенка волоком. Хотя метра три по неприятной поверхности иногда действует на щенка отрезвляюще. Если щенок сопротивляется, его можно направить в нужную сторону резкими рывками, а корректировать передвижение при помощи серии мелких, но неприятных рывочков. Обычно трёх прогулок достаточно, чтобы щенок начал вас слушаться. Но вопрос доверия к вам придётся решать чуть дольше, чем при мягком обучении. Хотя, в силу упрямого характера таких щенков, это так и так затягивается.
  Помните, поводок не роскошь. Он нужен для того, чтобы обеспечить вам комфортное передвижение с собакой по улице и защиту щенка от неприятностей в виде уличного транспорта или других, взрослых и крупных собак. Поэтому его надёжностью и удобством тоже не следует пренебрегать. Как выбрать (или изготовить) правильный поводок можно прочитать в статье Поводок для «алабая».


На фотографии щенок из питомника РУСКИ ИЗВОР - Сербия
_____________________________

понедельник, 17 апреля 2017 г.

Дрессировка «алабая» – подытожим

  В предыдущих темах я описала методику обучения «азиата» основным командам. Обучаются среднеазиатские овчарки быстро – больше времени тратится на шлифовку выполнения. Согласитесь, крупной сторожевой собаке, способной также выполнять функцию собаки сопровождения, просто необходима идеальная управляемость.
  Каким ещё командам можно научить азиата? Любым. Благодаря прекрасному нюху среднеазиатские овчарки подходят даже для следовой работы. Энтузиасты довольно быстро обучают их отрабатывать след практически любой сложности и давности. Чаще всего работают по методике, описанной в книге А. Н. Власенко «Спортивная дрессировка собак служебных пород», которую можно скачать в разделе «Интересные ссылки» . Отрывок из книги Следовая работа размещён в разделе «Полезные статьи и интересные рассказы». Методика подходит для обучения собак любой породы, хотя на форуме Белые Азиаты Прибайкалья автор книги писал, что конкретно для среднеазиатской овчарки нужно внести небольшие изменения:
  •   при обучении азиата мясо изначально нужно класть не на следовую дорожку, а на оставленные тряпки (в противном случае впоследствии будет тяжело отучить собаку от собирательства);
  •   нужно очень быстро увеличивать давность следа, и ускорить переход к работе на пашне.
Возможно, есть ещё какие-то нюансы, но их следует либо уточнять у автора, либо познавать методом проб и ошибок.
  Из азиата также выходит отличный телохранитель. Но прежде чем переходить к такому сложному обучению, которое точно невозможно осуществить своими силами без опытного инструктора, нужно добиться полной управляемости собаки. От этого зависит жизнь и здоровье окружающих.
  А в быту может понадобиться куча мелочей, типа команд «вперёд», «назад», «налево», «направо», «прямо», «повернись», «подними лапу» (дотрагиваетесь, показываете какую именно), «голос» и тому подобные мелочи. Для всего этого не требуются конкретные инструкции – зная принципы дрессировки, вы легко разработаете методику отработки этих команд. Много времени они не займут.
  Можно обучить командам «апорт» и «ползи». Часто бывает необходимо знание команды «место».
  «Апорт» и «место» очень полезные команды, но так как я сама не уделила им особого внимания (слегка побаловались, научили и забросили, не отработав их как следует), то и методику работы описывать не буду. Боюсь переврать. Но азиаты апорт носят, несмотря на бытующее мнение, что это невозможно.
  Команде «ползи» можно научить по аналогии с обучением команде «лежать». Единственное, что изначально поощрительный кусочек отводится перед мордой собаки вперёд, по направлению движения. В статье Ранняя дрессировка щенков среднеазиатской овчарки есть кусочек видео, показывающий обучение щенка этой команде.
  Я знаю, что САО обучаются даже такой экзотике, как фристайл (танцы с собаками). Было бы желание и терпение.
  Ну и чтобы не быть голословной поставлю видео выполнения азиатом команд «рядом», «место», «ко мне», «апорт»:



На видео среднеазиатская овчарка Игенжен Роваят со своей хозяйкой.
    Так что если какой-нибудь инструктор-дрессировщик скажет вам, что алабаи не поддаются дрессировке – не спорьте с ним, просто найдите другого инструктора.


_____________________________

пятница, 14 апреля 2017 г.

Дрессировка «алабая» – команда «рядом»

  Продолжу описание отработки простых команд со среднеазиатской овчаркой, начатое в статье Дрессировка «алабая» – что можно освоить самостоятельно. Сегодня напишу о команде «рядом». Она бывает необходима для городских собак. Мой «азиат», будучи по природе довольно агрессивным к сородичам, по команде «рядом» без поводка проходил со мной через беснующуюся стаю собак, даже не поморщившись. В этих же условиях «нельзя» срабатывало значительно хуже. Начинать обучать можно в любом возрасте – чем раньше, тем лучше.
  Отработка этой команды требует времени и терпения. А главное внимательности и последовательности. Она одна подразумевает целый комплекс действий. Подход с небольшого расстояния, обход вокруг вас сзади справа налево и усадка возле левой ноги. Движение рядом с вами, повороты, изменение скорости в зависимости от вашей скорости и посадка у ноги при остановке. Собака должна встать и опять сесть у левой ноги, если вы, стоя на месте, поворачиваетесь в другую сторону. При вашем повороте на 180 и более градусов, или просто через левое плечо, она должна встать, обойти вас сзади справа налево и опять сесть у ноги. Заканчивается этот комплекс отпуском «гуляй».
  Сначала отрабатываем команду на месте. Начинаем отработку на поводке. В данном случае лучше использовать короткий поводок – 1,5-2 метра. Привлекаем внимание собаки кличкой, потом отчётливо произносим «рядом» и тут же подтягиваем за поводок к себе, обводим её вокруг себя сзади справа налево, останавливаем возле левой ноги и усаживаем, слегка нажав на круп. Хвалим, угощаем, пока отпускаем.Закрепляем навык несколькими повторами упражнения.
  Собака всё поняла, самостоятельно подходит, садится – начинаем разучивать повороты. После того, как она села рядом – хвалим, угощаем, но не отпускаем. Через некоторое время опять командуем «рядом», делаем поворот на 90 градусов через правое плечо, поддёргиваем её за поводок, заставляя встать и опять подойти к левой ноге, усаживаем. Хвалим. Опять небольшая выдержка и ещё один поворот через правое плечо – так же вынуждаем собаку встать и сесть заново у левой ноги. Хвалим, угощаем, можно отпустить. После короткого перерыва упражнение повторяем.
  Когда станет ясно – собака усвоила, что от неё хотят, усложняем упражнение. Начинаем поворачиваться через левое плечо. При таком вашем повороте она должна встать, обойти вас сзади и опять сесть у левой ноги. Помогаем ей механически при помощи поводка. Делаем пару-тройку поворотов, хвалим, угощаем, отпускаем.
 Следующее усложнение, когда в процессе упражнения вы поворачиваетесь то через левое, то через правое плечо. Не забудьте после окончания упражнения отпустить собаку командой «гуляй».
  Азиаты обычно быстро понимают, что от них хотят, так что в дальнейшем вам надо будет отработать только чёткость и скорость выполнения. А пока усложняем упражнение до движения по прямой и посадок при остановке.
Выполнение команды «рядом»
  Начинаем, как обычно – произносим команду, собака усаживается (можно начать с «сидеть»), небольшая выдержка, ещё раз «рядом» и начинаем движение вперёд, поддёрнув её за собой поводком. Она должна двигаться строго возле вашей ноги, не забегая вперёд и не отставая (некоторым собакам для отработки движения по команде может понадобиться парфорс – строгий шипованный ошейник). Регулируем движение поводком: не надо тянуть постоянно, просто поддёргивайте или одёргивайте её, если отстаёт или начинает вас обгонять. Двигаетесь некоторое время, произносите «рядом», останавливаетесь, одёргиваете собаку, усаживаете её, нажав на круп ладонью, хвалите, угощаете, выдерживаете паузу, опять командуете и продолжаете движение. Можно усложнить упражнение, делая чёткие повороты по ходу движения. Пока что исключительно через правое плечо. Чуть позже ещё усложняете, добавив повороты через левое плечо. В этом случае собака всегда должна обежать вокруг вас сзади и опять пристроиться к левой ноге. При вашей остановке ВСЕГДА посадка собаки. Это обязательно!
  Когда даётся команда «рядом»: она даётся в начале упражнения, перед поворотом, перед сменой направления движения, скорости, и перед остановкой. Последовательность действий – команда, изменение движения, корректирующий рывок поводка. Я довольно быстро от этого ушла и от пса требовалось отслеживать все изменения движения самостоятельно – от начала движения по команде «рядом» до команды «гуляй». Как бы то ни было, не надо бесконечно повторять эту команду, если вы не планируете повернуть, изменить темп движения или остановиться. Этим вы только дезориентируете собаку.  Оканчивается упражнение всегда командой отпуска «гуляй».
  Отработав команду на поводке, можно начинать работать без него. Лучше поначалу делать это в безлюдной местности, чтобы поблизости не было отвлекающих факторов. После закрепления навыка, постепенно вводим отвлечения. В идеале – команда безупречно исполняется, несмотря ни что. У меня в своё время всё получилось. Удачи!


На фото среднеазиатская овчарка Гелла из Бажова со своей хозяйкой. Фото взято на форуме Белые Азиаты Прибайкалья.
_____________________________ 

среда, 12 апреля 2017 г.

Дрессировка «алабая» – команда «ко мне»

  В предыдущей статье Дрессировка «алабая» – что можно освоить самостоятельно рассматривались три основных команды – «сидеть», «лежать» и «стоять». В этой поговорим ещё об одной – «ко мне». Весьма необходимая команда, независимо от того, собираетесь ли вы практиковать со взрослой собакой свободный выгул, или она просто сорвётся с поводка. Вопреки расхожему мнению, среднеазиатские овчарки вполне прилично усваивают этот навык, хотя выполняют требуемое не всегда так быстро, как хотелось бы.
  Для отработки этой команды необходимо много терпения и времени. Она должна выполняться без осечек, поэтому пока вы не готовы к длительной планомерной работе, не стоит так подзывать щенка. Пользуйтесь обыденными словами подзыва. «Иди сюда», «подойди», «пойдём со мной» – как угодно, на ваше усмотрение. Даже если щенок не подойдёт, или подойдёт не сразу – ничего страшного в этом не будет. Если же вы изначально будете подзывать его командой «ко мне», но не сумеете добиться подхода, то и в дальнейшем щенок будет считать, что это такое вольное требование, необязательное к исполнению. Поэтому ею следует заняться отдельно, вооружившись необходимым снаряжением и терпением.
Длинный шнур для отработки команды «ко мне»
  Снаряжение: кожаный ошейник, длинный (5-6 метров) поводок, длинный крепкий капроновый шнур (15-30 метров). Шнур должен быть лёгкий, но не склонный запутываться. В современных условиях команду «ко мне» шлифуют и при помощи электрошокового ошейника (ЭШО), но я с ним никогда не работала, так что только теоретически могу представить, как именно это делается.
  Сначала работаем с длинным поводком. Желательно в безлюдной, просторной и не особаченной местности. Пока нам не нужны отвлекающие факторы. Распускаем поводок на всю длину, спокойно гуляем. Потом кличкой привлекаем внимание собаки. После того, как она посмотрела на вас, отчётливо произносим «ко мне» и тут же начинаем подтягивать собаку к себе, перехватывая поводок. Когда она подошла к вам – хвалите, угощаете вкусняшкой и отпускаете волшебной командой «гуляй». Через некоторое время упражнение повторяете. Если пёс сообразил, что от него хотят, но двигается медленно, продолжайте ускорять его движение подтягивая за поводок. Сколько дней займёт у вас отработка на поводке, зависит от упрямства собаки и чёткости ваших действий.
  В идеальном исполнении при подходе к вам пёс должен обходить вас сзади справа налево и садиться у вашей левой ноги как при команде «рядом» (о ней я напишу в следующей статье). Это отрабатывается механически, когда собака подошла к вам, обведите её вокруг вас за ошейник или поводок и слегка надавив на круп, усадите. А уже потом похвала, угощение и отпуск по команде «гуляй».
  После того, как на поводке пёс начал подходить к вам сам, без дополнительного стимула в виде подтягивания, некоторое время закрепляем навык, а затем переходим к работе на длинном шнуре. Зачем это делается: собака не дура и прекрасно понимает, что при помощи поводка, в случае чего, вы можете заставить её подойти, а при помощи шнура создаётся иллюзия свободного выгула. Со шнуром лучше рабатать опять же на большой, но огороженной площадке, чтобы собака не могла убежать далеко. В крайнем случае в поле, но предварительно убедившись, что ничто не заинтересует собаку вне радиуса вашей возможности её перехватить. После того, как собачка сделала основные свои дела, заменяем обычный поводок на шнур и отпускаем её побегать самостоятельно. Шнур тоже отпускаем, но держимся всегда поближе к его концу. Когда собака будет совсем уверена, что с вами её ничто не связывает, аккуратно берёте конец шнура, даёте команду «ко мне» и при малейшем промедлении начинаете так же, как ранее при помощи поводка, подтягивать собаку к себе. Если собака не промедлила, шнур лучше не натягивать, а просто аккуратно подбирать по мере её приближения к вам. При подходе опять же хвалить, угощать, отпускать. Не надо делать слишком много повторений за одно занятие, и занятия лучше перемежать свободными прогулками, во время которых вы не используете эту команду.
  Как только станет ясно, что и с такого расстояния собака подходит сама без принуждения, можно начинать отработку команды без привязи. Желательно опять на огороженной, но большой площади, и лучше всего обзавестись помощником со стеком (ивовым прутом), который в случае непослушания собаки пригонит её к вам. Только запомните, стек не для того, чтобы бить собаку (хотя в других случаях может использоваться и для наказания). Подгонять её можно и не применяя чрезмерной силы. Естественно, человек должен быть знаком собаке и её отношение к нему должно быть настолько же лояльным, как и к вам. Например, кто-то из членов семьи. Мы с мужем менялись ролями, когда отрабатывали эту команду. И не забывайте про поощрение и отпуск после выполнения собакой команды. Даже если её к вам пригнали. Пришла, значит есть за что хвалить.
  После отработки команды до автоматического выполнения, усложняем окружающую среду. Всё это, начиная с поводка, проходим заново, но уже при отвлекающих факторах – играющих собачках, детях, пасущихся козочках. В идеале, после всех мучений, собака будет повиноваться команде быстро и беспрекословно. Но большую роль в том, насколько хорошо и быстро она обучается, играет то, насколько хороший у вас с ней контакт. Животное не автомат, и чтобы с ним работать, необходимо понимать его реакцию на любые воздействия.
                                                                                                               Продолжение следует.


_____________________________

вторник, 11 апреля 2017 г.

Дрессировка «алабая» – что можно освоить самостоятельно

  Как правило, для успешной дрессировки собаки владельцы прибегают к помощи инструкторов-дрессировщиков. Но что делать, если до дрессировочной площадки нелегко добраться, а приглашать инструктора на дом для индивидуальных занятий слишком дорого? Естественно, заняться этим самостоятельно.
  Что для этого требуется? В первую очередь некоторые знания, терпение и понимание поведения собак вообще, а своей в частности. Книги, толика наблюдательности и желание являются большим подспорьем в любом деле.
  Когда и с чего начать? На первый вопрос ответ простой – с первых дней появления щенка у вас в доме. А начинать надо с воспитания. О том, как это делать, я писала в статье Маленькие советы по воспитанию щенка среднеазиатской овчарки. А в этой хочу рассказать о приёмах обучения отдельным командам, которые когда-то пришлось освоить мне.

Команда «сидеть»
  «Сидеть».
  На самом деле самая простая в обучении команда. Поднимаете руку с лакомством над головой собаки, командуете «сидеть», одновременно заводя руку чуть за голову щенка, так чтобы он, подняв голову за лакомством, автоматически уселся на пятую точку. Можно даже чуть помочь, слегка нажав на круп. После этого бурно хвалите, гладите и тут же отпускаете командой «гуляй». Это очень важно. Если вы не будете давать собаке понять, когда именно заканчивается время действия команды, она сама начнёт решать, когда заканчивать её выполнение. В первое время не надо пытаться добиться выдержки при выполнении упражнения. Щенок обязательно сорвёт выдержку и, соответственно, будет сорвано выполнение команды. Успейте дать команду «гуляй» до того, как он вскочит.
  Повторив упражнение несколько раз, отпустите его побегать. Не перенапрягайте, иначе ему наскучит. В процессе отработки убирайте лакомство и командуйте только голосом. Можно помочь понять, что требуется, слегка нажав на круп. Но после выполнения всё равно угощаете кусочком, радостно хвалите и отпускаете, постепенно увеличивая промежутки между посадкой и отпуском. По мере обучения перестаёте давать лакомство за каждое выполнение, поощряете только голосом и лаской.

  «Лежать».
  Начинать упражнение нужно с положения сидя или стоя. Командуете «лежать», одновременно подводя руку с кусочком к морде щенка и плавно опуская её к земле, чуть отводя от морды вперёд. При этом другой рукой нажимаете на холку, помогая ему лечь. Все остальное аналогично предыдущему упражнению – угощаете, хвалите, отпускаете командой «гуляй».
  «Гуляй» – это универсальная команда отпуска. Её смысл усваивается довольно быстро, безо всяких поощрений со стороны владельца. И ещё раз повторю – давать её строго обязательно!

  «Стоять».
  Начинается упражнение с положения сидя или лёжа. Сначала по команде усаживаете или укладываете собаку, поощряете, но не отпускаете, а командуете «стоять», одновременно подталкивая её рукой под живот вверх и отводя руку с лакомством от морды вверх и вперёд, либо поддёргивая собаку вверх поводком. Дальше всё по схеме: поощрение, похвала, короткая выдержка и отпуск.
  Всё вышеописанное лучше разучивать в комплексе, постепенно увеличивая время выдержки при исполнении, и заменяя поощрительные кусочки и ласку голосовой похвалой «молодец!» Если вы в дальнейшем планируете получить диплом по общему курсу дрессировки (ОКД), то все упражнения собака должна делать строго у вашей левой ноги, параллельно тому, как вы стоите.

   Чего ни в коем случае нельзя делать:
  Не надо повторять команду как заведённый – собака вас прекрасно слышит с первого раза, а если тормозит, то только из упрямства. Не выполнил сразу – усадите (уложите, поставьте) механически. Повторение команды приводит к тому, что собака считает необязательным выполнять её по первому требованию. То есть срыв команды.
  Нельзя бить собаку во время обучения. Если щенок отказывается от выполнения – усадите его силой, нажав на круп и чуть подтолкнув другой рукой под грудь, или поддёрнув назад за поводок, если обучение проходит на поводке. Но бить не надо. Это не поможет, вы только уничтожите его доверие к вам.
  Что ещё надо помнить в случае со среднеазиатской овчаркой: «азиат» мгновенно схватывает суть команды, но ему очень быстро надоедает эта игра. Через некоторое время он скорее откажется от кусочка, даже будучи голодным, чем подчинится. Так что механическое принуждение и отработка команды до автоматического выполнения обязательны. И строгости в голос придётся добавить, этого не избежать. И ещё есть маленький момент – не знаю, как щенки других пород, но азиат может и довольно резко дать понять, что игра ему наскучила. Попросту пустит в ход зубы. И если вы тут же прекратите дрессировку, это будет большой ошибкой с вашей стороны. В следующий раз вам будет трудно настоять даже на том, что до инцидента не вызывало никакого сопротивления. Как поставить на место зарвавшегося нахала я писала в статье, упомянутой выше.

   Зачем это нужно в обыденной жизни, спросите вы. Во-первых, если все команды отработаны до автоматизма, то любую из них можно использовать в качестве тормозящей. Куда легче остановить рванувшуюся куда-либо собаку при помощи «стоять» или «сидеть», чем криками «нельзя, ко мне, фу». Во-вторых, в быту они тоже могут пригодиться, например, во время осмотра ветеринаром или лечения.
                                                                                               Продолжение следует.


_____________________________

понедельник, 10 апреля 2017 г.

Продолжительность жизни среднеазиатской овчарки

  Когда берёшь собаку, всегда принимаешь во внимание сколько лет она будет с тобой. Всем известно, что маленькие собачки живут дольше, крупные – меньше. Но сколько это, меньше? Какой средний возраст жизни среднеазиатской овчарки?
Старый кобель 13.5 лет
   Если брать старых собак – вывозных аборигенов и первые генерации, полученные в заводе – то очень большое их количество доживало до возраста 13-15, а то и до 17 лет. Как раз сейчас последние из собак старой формации подошли к рубежу своей жизни в 13 лет. Много ли из этих собак доживут до 14, и есть ли ещё 14-летние, не знаю. Пока что-то на форумах такими не хвастаются.
  Что же касается последующих поколений, то, судя по «мемориалам» на форумах, срок жизни сократился весьма существенно, до 7-8 лет. И это уже никого не удивляет. Что же привело к такому резкому сокращению жизни? Тут точно не скажешь, так как причины смерти тщательно замалчиваются. Если судить по отдельным проскакивающим кусочкам информации – чаще всего причиной смерти является заворот желудка или сердечная недостаточность. Изложу личные впечатления, сложившиеся у меня более чем за десятилетие, на основе того, что приходится видеть на выставках, читать на форумах и узнавать при личном общении.
  К сокращению срока жизни среднеазиатских овчарок приводит целый ряд факторов. Как то:
  • отсутствие планомерного искусственного отбора;
  • подбор пар исключительно подстать своей собаке, без учёта недостатков оной, восприятие многих недостатков (например, сырость, узкая морда, укороченные передние конечности), не как недостатки, а как особый тип породы;
  • перекорм;
  • чрезмерно ранний прикорм щенков (особенно, если их начинают прикармливать сразу сухими кормами);
  • недостаточность физических нагрузок у собак;
  • недостаточность физических нагрузок у беременных сук и их перекорм – как следствие, сука производит потомство, наиболее приспособленное к выживанию в той среде, в которой живёт сама;
  • выращиваются все щенки, даже забракованные самой сукой, и в дальнейшем используются в разведении;
  • сокрытие заводчиками при продаже хронических заболеваний производителей;
  • замалчивание заводчиком обстоятельств рождения щенка или его болезней до продажи;
  • использование в разведении собаки, непосредственные предки которой погибли в достаточно молодом возрасте (3-6 лет) от заворота желудка или сердечной недостаточности.
  На самом деле факторов наверняка больше. Это лишь те, которые приходится наблюдать повсеместно, за весьма редким исключением.
  Поэтому, ещё раз призываю быть особо внимательным, выбирая щенка. Покупая технику, одежду, мебель, продукты – вы же тщательно выбираете производителя, изучаете характеристики и при покупке так же тщательно осматриваете товар? Щенок, конечно, не техника, это живое существо и никто не может дать гарантий каким он вырастет – тем тщательнее нужно подходить к его выбору, чтобы минимизировать риски. Алгоритм выбора я описывала в статье Как выбрать щенка САО. Чем больше вопросов вы зададите заводчику, тем лучше.
 Надеюсь, тенденцию к сокращению жизни собак этой замечательной породы ещё можно остановить.


_____________________________

пятница, 7 апреля 2017 г.

Собака боится грозы и салютов

  Нередко бывает, что собаки боятся выстрелов, салютов, грозы. Что это, трусость? Слабая нервная система? Без сомнения. Но на самом деле факторов, определяющих негативное отношение собак к подобным раздражителям куда больше. Напишу о том, что знаю.

  Фактор первый. Наследственность.
  Собака панически пугается любых громких звуков, во время грозы, или салюта становится абсолютно неуправляемой. Не всегда её пугает звук, это могут быть и беспорядочные вспышки света, но результат один – её ничем не возможно отвлечь, никак не получается успокоить, она в панике рвётся с поводка или забивается в любые углы. Отучить от этого страха невозможно, потому что он напрямую завязан на состояние нервной системы собаки, и скорее всего имеет наследственный характер. Вам придётся мириться с этим всю собачью жизнь. Только не стоит получать от неё щеночков – пожалейте их и их будущих владельцев. Да и вообще, вы же не хотите, чтобы любимая порода деградировала? 
  Бывает и так, что один выстрел вызывает всего лишь состояние лёгкого беспокойства, при этом серия выстрелов (с разной скоростью, но неизбежно) доводит собаку до достаточно выраженного проявления нервозности. Это тоже говорит об ослабленной нервной системе – в идеале и такие животные должны быть исключены из разведения.

  Фактор второй. Физический дискомфорт.
  Собака не боится выстрелов и грозы, но всегда норовит укрыться, или уйти подальше при взрыве петард. С большой вероятностью у неё попросту закладывает уши, и это для неё крайне не комфортно.
  С одной стороны, боящаяся дискомфорта собака тоже не нужна в разведении, а с другой стороны – проверьте уши собаки. Возможно у неё вялотекущий отит, тогда боль в ушах при взрыве петард может быть достаточно сильной. Особенно это касается среднеазиатской и кавказской овчарок, уши которых купируются, причём далеко не всегда правильно, что частенько приводит к хроническому отиту.

  Фактор третий. Приобретённая нежелательная связь.
  Умелым подходом её можно разорвать. Чаще всего советуют отвлекать собаку от выстрелов вкусными кусочками, или полноценной кормёжкой (надо дать собаке ощутимо поголодать, прежде чем начинать корректировать её поведение). Но на самом деле лучше всё это делать под руководством хорошего инструктора-дрессировщика, который укажет правильное  расстояние между собакой и раздражителем, и по поведению собаки точно определит, когда это расстояние можно начать сокращать. Для самостоятельной коррекции владельцам может не хватить знаний и опыта – при неправильной оценке состояния собаки она просто откажется принимать пищу.
  У меня тоже был подобный опыт с кобелём «азиатом». В нежном щенячьем возрасте, возвращаясь с прогулки, мы попали в самый эпицентр запуска фейерверков. Особой трусости щенок не проявил, но действо ему явно не понравилось. А в переломном подростковом возрасте во время сильной грозы он вдруг внезапно решил, что её и фейерверков нужно бояться. Он не рвался с поводка, не забивался в углы, но свой страх проявлял достаточно явно. Муж подошёл к вопросу радикально. Накупил петард, и во время прогулок вдали от жилья начал их периодически взрывать. Через некоторое время кобель перестал на них реагировать. На самом деле метод не бесспорный, на что мне впоследствии указали многие кинологи (можно было окончательно сорвать собаку), поэтому никому его не рекомендую. Но с моим кобелём он сработал, что показала первая же сильная гроза, заставшая нас во время прогулки. Грохотало и сверкало практически над нами. Я сама была готова забиться от страха под ближайший куст. Но у кобеля она не вызвала никакого беспокойства. Дальнейшие грозы и фейерверки только подтвердили, что кобель излечился полностью и бесповоротно.

  Как бы то ни было, будьте внимательны к поведению своих питомцев во время праздников, сопровождающихся массовыми запусками фейерверков. Потому что именно в такое время убегает и теряется наибольшее число собак.


_____________________________

четверг, 6 апреля 2017 г.

Шлейка для «алабая»

  Кроме привычных ошейника и поводка иногда возникает необходимость в более сложном снаряжении для среднеазиатской овчарки. Таким снаряжением является шлейка. Когда она бывает нужна? В основном, в двух случаях: во время дрессировки на охрану и для буксировки.
  В первом случае шлейка нужна для того, чтобы тяжёлая злая собака, будучи на привязи, не задушила саму себя при атаках на фигуранта.
  Во втором – для буксировки собаке нужно нормальное дыхание, чего невозможно обеспечить, если собака будет буксировать груз, привязанный к шее.
Фото с форума БАП
  Ну и как вариант – некоторым удобно выгуливать САО, используя шлейку вместо ошейника. С моей точки зрения шлейка не даст возможности управлять собакой при помощи поводка, а если собака уже прекрасно управляется голосом, то она и вовсе не нужна. Удержать собаку тоже легче, когда поводок прицеплен к ошейнику, а не к шлейке. Но тут о вкусах не спорят. Всё-таки бывают собаки, которые ловко выворачиваются из ошейника. А с учётом того, что у «азиатов» мощная шея, а уши обрезаны, довольно сложно подогнать ошейник так, чтобы он не смог при желании из него вывернуться
Шлейка с одним кольцом
  Шлейка для работы на привязи (ну и шлейка для прогулок, если кому-то так удобно) имеет одно кольцо для крепления поводка. Она должна быть выполнена из прочного материала (многослойная толстая кожа, брезент) и подходить по размеру. Ширина лент должна быть достаточной, чтобы не врезаться в тело собаки, не причинять ей излишний дискомфорт. Если к такой шлейке прикрепить по бокам два кольца, то её же можно использовать для буксировки санок.
Шлейка с тремя кольцами

  Либо можно сразу приобрести универсальную шлейку, предполагающую три кольца для крепления. Но, на мой взгляд, всё же наиболее удобной будет шлейка с пропущенной снизу соединяющей лентой, так как она не ограничивает движения плеча собаки.


  Спортивные шлейки для буксировки отличаются от приведённых выше примеров. Они имеют большое количество лент, равномерно распределяющих нагрузку на весь корпус собаки и расположенных так, чтобы минимизировать помехи для движения собаки. Как правило, изготавливаются самостоятельно или на заказ.


P.S. Эту фотографию недавно увидела на фейсбуке и сохранила себе. А сейчас решила дополнить статью, поставив её в качестве иллюстрации буксировочной шлейки. К сожалению, не помню у кого именно я её «позаимствовала». 




_____________________________ 

среда, 5 апреля 2017 г.

Нужны ли физические нагрузки беременной суке?

  Сразу оговорюсь – личного опыта в разведении у меня нет. Это исключительно информация к размышлению, полученная из первых и вторых рук. Может кому и пригодится.
  Любому понятно – всё закладывается в детстве. И здоровье, и болезни. Но на самом деле всё начинается ещё раньше – в период внутриутробного развития. Есть мнение, что щенки рождаются наиболее приспособленными к той среде, в которой живёт сука. Если она во время беременности мало двигается и много ест – потомство будет крупным, вялым, с предрасположенностью к проблемам с ОДА. Кое-кто взял это мнение за аксиому и придерживаясь простых правил, давным-давно известных собаководам, получил здоровых щенков.
  Пример первый: эксперимент с дубль-помётом. Суку (среднеазиатскую овчарку) дважды вязали с одним и тем же кобелём. При первой беременности всё было, как сейчас заведено – её берегли от излишних нагрузок и обильно кормили. Во второй раз, с момента вязки суке давали физические нагрузки, и чуть-чуть сместили рацион в правильную сторону (кормили так же много, но добавили фруктов и ягод). Нагрузки были не сложные, до 10 км лёгкой рысью (двухчасовая пешая прогулка со средней скоростью) до полутора месяцев беременности, потом помаленьку сбавили. Оба раза прикорм кутят был с 21 дня и чрезмерно обильный.
  В первом помёте было 10 щенков, родившихся крупными. При купировании уши и хвосты у них кровили. В трёхнедельном возрасте они мало двигались, в основном ели и спали. К полутора месяцам были очень крупные, медлительные, чрезмерно шкурастые, с искривлёнными ногами.
  Второй раз было 6 щенков при рождении имевших средний вес. При купировании наблюдалась нормальная свёртываемость крови. В три недели, по выражению хозяйки, «мелкие и дерзкие», уже активно бегающие и кусающиеся. В полтора месяца щенки были нормального размера, плотные на ощупь, очень активные, без проблем с конечностями.
  То есть, во втором дубле одной физической нагрузкой во время беременности, при прочих равных, добились улучшения потомства на порядок.
  Пример второй: такого же результата достигли с помётом немецких овчарок. Сразу, без дубля. Полноценное, но необильное кормление, высокие физические нагрузки: буксировка хозяина на лыжах до 6 недель беременности, и бег рядом с хозяином на более позднем сроке (практически до родов). Результат – пять живучих здоровых щенков, у которых не возникло проблем с пищеварением при введении прикорма, что для немецкой овчарки уже редкость. Владелец отмечал, что в 5 недель они резко отличались от матери в том же возрасте. Были заметно подвижнее и ловче.
  Та же простая методика была успешно опробована на нескольких помётах ризеншнауцеров.
   Естественно, содержание беременной суки – это не единственный фактор, определяющий рождение здоровых щенков. Никто не отменял генетику и форс-мажор в виде внезапной болезни суки. И описанное выше не научный эксперимент с большой выборкой, контрольными группами и так далее, тому подобное. Но в данном случае действия не противоречат простой логике, поэтому воспринимаются как единственно верные. Но решать вам.


Все упомянутые выше эксперименты изложены на форуме Белые Азиаты Прибайкалья.
_____________________________

вторник, 4 апреля 2017 г.

Мода на породу – породе капут


  Немножко размышлений, основанных на наблюдениях и переработке достаточного количества информации.
  Когда-то давно породы собак подгонялись исключительно под сугубо утилитарные функции. Охрана, пастьба, охота, борьба с волками или крысами – не суть важно, что именно, но в разведение пускались исключительно те особи, которые так или иначе сумели подтвердить свою профпригодность. А выживали наиболее здоровые и приспособленные. Экстерьер породы в большей степени диктовался необходимостью, в меньшей – эстетическими соображениями.
  Но постепенно положение дел менялось.  Появились собаки, исключительно для украшения интерьера.  Затем часть рабочих собак перестала быть необходимой в сфере своей деятельности. Какие-то породы исчезли (к примеру, пресловутая русская меделянка), часть заняла нишу компаньонов, другая часть оказалась востребованной в силовых структурах. Собаки начали меняться, как в поведенческом, так и в экстерьерном плане. Но здоровые и умные собаки всё ещё были востребованы. Люди были не настолько богаты, чтобы постоянно лечить и держать на диетах животных, не приспособленных к обычным условиям жизни.
  Но и это поменялось. Как то незаметно и исподволь основным предназначением для многих пород стало участие в шоу-выставках. И всё! Собаки становятся красивее (иногда на очень извращённый вкус), но глупее. Экстерьер собак стала диктовать мода, а интерьер мало кого интересует. Лишь бы не кусали всех подряд и не писались от страха, пока эксперт осматривает. Даже собаки-компаньоны стали практически не нужны. Основное требование к нынешним породистым собакам – победа в ринге. А кто будет на этот раз победителем – диктует мода. Но как только породу массово начинают подстраивать под требования моды – породе конец! Нет, найдутся заводчики, которые вам расскажут, что никогда ещё порода не была на такой небывалой высоте по своим психическим и физическим качествам! Возможно, они даже сами верят в это. Только вы не верьте. Когда немецкая овчарка, в недавнюю бытность свою непревзойдённый служака, мастер розыска и задержаний, с клыками как у волка и превосходным нюхом, становится похожа на странную креветку, передвигающуюся на плюснах и со сросшимися позвонками, обеспечивающими прекрасный горбатый вид – только дурак или абсолютно бессовестный человек может сказать, что собака находится в непревзойдённой физической форме.
  То же касается многих других пород. Да что говорить – путь одинаков для всех пород без исключения. Просто кто-то уже находится в конце пути, а кто-то не так давно встал на него, но очень спешит нагнать опередивших. Огромное количество «породных» заболеваний только подтверждает это. Как ни смешно, популярность порода приобретает именно своей неиспорченностью, а потом её агрессивно начинают «улучшать».
  Можно ли что-то ещё исправить? В ряде случаев наверняка можно. Как и на заре становления породы, добавляя в неё свежую кровь близких к исходному типу пород, которые не успели стать модными и окончательно загнить. И проводя жёсткую отбраковку собак не удовлетворяющих требованиям по здоровью, психике, уму и рабочим качествам. Но слово «метизация» оскорбляет слух нынешних заводчиков. Если вы произнесёте это страшное слово в их среде, на вас будут смотреть как на кощунника, посягнувшего на самое святое, что только может быть – чистопородность.
  Что касается среднеазиатской овчарки, которая тоже галопом скачет по тому же пути деградации, её генофонд достаточно обширен (а если брать в расчёт аборигенных собак, то на какое-то время даже неисчерпаем), чтобы любые накопившиеся отклонения ещё можно было исправить правильным подбором пар и жёсткой отбраковкой. К счастью, порода в целом ещё годится и для того, чтобы привести в порядок уже окончательно угробленные породы (например, сенбернара), подобрав среди «азиатов» собак соответствующего морфотипа. Было бы желание это сделать.


_____________________________

понедельник, 3 апреля 2017 г.

Волки возвращаются?.. Нужны волкодавы!


 Что мы знаем о волках России? Это очень крупный лесной хищник. Высота в холке составляет 60-75 см, вес 35-60 кг. Это в среднем. Встречаются и очень крупные экземпляры, высота в холке которых может достигать метра, а вес превышать 70 кг. Кормовая база волков состоит из представителей копытных животных. В зависимости от региона это могут быть северные олени – в тундре; лоси, олени, косули, кабаны – в лесной зоне страны; антилопы – в степях. Не брезгуют волки и домашним скотом – коровами, лошадьми, овцами.
  В последние годы, в силу ряда причин, численность серых хищников на территории России резко выросла. Одним из факторов растущей численности является увеличение количества синантропных волков (специализирующихся на добыче домашнего скота). На сегодняшний день в РФ насчитывают порядка 60 тысяч особей. Потребление ими мяса в минимальном приближении составляет около 35 тысяч тонн в год. Ущерб, наносимый животному миру России, огромен. Несмотря на обширную площадь охотничьих угодий, запасы охотничьих животных в России невелики. Причиной низкой численности диких копытных, помимо браконьеров, является высокая численность хищников, особенно волков.
  Но волков не расплодилось бы так много, если бы часть из них не перешла на добычу домашнего скота. Это приносит российскому животноводству весьма ощутимый ущерб. В различных регионах страны он исчисляется десятками, а то и сотнями миллионов рублей.
  Пока местные власти пытаются решить эту проблему и принимают какие-то меры по регулировке численности серых хищников, фермерам и владельцам небольших частных подворий приходится думать, как самостоятельно уберечь свою скотину от нападения волков. Лучшим решением на сегодняшний день является содержание нескольких крупных пастушеских собак, предки которых веками обороняли хозяйские стада от потравы хищниками. В нашей стране это кавказские и среднеазиатские овчарки. С учётом того, что «азиаты» лояльнее относятся к людям вообще и к детям в частности, фермеры предпочитают держать их. Пара азиатов вполне способна защищать от серого хищника небольшое хозяйство размером до 25 га.
  Естественно, далеко не каждый «алабай» заводского разведения, в отличие от аборигенных собак, подходит для такой работы. Слишком тяжёлые, сырые и малоподвижные собаки скорее станут отличным кормом для волков, чем защитниками хозяйской живности. Но всё же довольно большая часть среднеазиатских овчарок успешно выполняет свои функции. Если вам нужна собака именно для этих целей, а не для зарабатывания дипломов на выставках, лучше выбирать себе щенков у заводчиков, которые специализируются на разведении азиатов для фермерских хозяйств и руководствуются несколько иными критериями, чем заводчики шоу-собак. Хотя попадается иногда информация, что и из шоу-питомников собаки неплохо работают при отарах и на фермах. Всё-таки в заводском разведении данная порода не так давно, чтобы напрочь уничтожить инстинкты и способности, которые нарабатывались в породе тысячелетиями. Но всё же необходимо смотреть, чтобы родители щенков не были слишком рыхлыми и рафинированными и обладали достаточной смелостью и уверенностью в себе. Смелость и сила духа – это основное оружие, которое волкодав может противопоставить волку (Почему волкодав побеждает волка?).
  Возможно подойдут собаки так называемого бойцового разведения. Не зря же «бойчатники» называют своих собак волкодавами? Хотя вероятность того, что это будет не чистокровный азиат, а метис, намеренно выведенный для борьбы с себе подобными, довольно велика. Но всё же есть довольно большое количество любителей собачьих боёв – приверженцев кровного разведения, как правило, туркменских линий.
  Ну и желательно помнить, что стайные собаки с высокоорганизованным мозгом учатся работе у старших товарищей. Если вы берёте щенков, а взрослых рабочих собак у вас нет, нужно продумать, как именно вы будете приучать собак к стаду.


_____________________________